京都最值得一訪的賞楓勝地在哪裡？好不容易去一趟，千萬要走對地方！跟著京都旅宿達人柏井壽一同前進，探索最內行的秘境吧...
北野天滿宮
說到天神就會想到梅花。提到北野天滿宮的花，任誰都會先想到梅花！不過，這座神社境內紅葉的五彩斑斕，除了京都人以外，意外地鮮有人知。天正（一五七三—一五九三）末期，豐臣秀吉為防洪及兼作洛中洛外的邊界，修築了土壘「御土居」，京都市內現仍留有多處遺址。我以前就讀的加茂川中學周圍都是御土居，我們還會登上堤防遊玩，感覺相當熟悉。
北野天滿宮境內的西側也有御土居遺址，成了紅葉名勝。金秋時節，名為「紅葉苑」的附近擠滿了愛楓的京都人。這裡的紅葉約有二百五十株。其中還有幾棵樹齡四百年的古木。
別有風趣的紅葉。聽說晚上還會點燈，櫻花也好、紅葉也罷，我都不喜歡點燈的景色，所以太陽下山後，我就會準備回家了，無法為各位介紹點燈的情景。
無論是櫻花還是紅葉，一到晚上就被人工照明投射，他們會開心嗎？我覺得肯定不會。城邸或建築物就算了，樹木可是有生命的。只要是生物，應該都要有晝醒夜寢的規律作息。
這樣經過一整年的循環，才會開花、變色。用亮晃晃的燈光照射將要就寢的樹木，再發射閃光燈，不時驚呼連連。這樣怎能好好安眠？我真為樹木感到難過。
平野神社
暗夜中隱約若現的櫻花或紅葉並沒有那麼漂亮。日本諺語中不是有句話說：「遠看更顯朦朧美」（夜目遠目笠の内），日落後，靜默離開是最好的。
若想觀賞北野天滿宮西側大片的紅葉，從北門出來往西走，正面就會看到平野神社。作為賞櫻名勝，早已名聞遐邇。
雖然都稱為櫻花，但其實品種繁多，平野神社就約有五十種、四百株的櫻花樹，以平野妹背櫻、手弱女櫻、寢覺櫻等作為代表。其中，葉子會繽紛變色的是平野妹背櫻。
春天時，如日文「妹背」有「夫婦」之意，兩朵花如恩愛情侶般相依相偎，綻放出淺紅的花朵；秋天則是將葉片染得火紅。拜殿的西側或社務所北邊的就是這種。
本殿東邊種植的大內山櫻、胡蝶櫻、衣笠櫻等也有豔麗的紅葉。境內的稻荷社附近也有紅葉樹，茂密的枝葉與櫻樹相對照，也是一趣。
一旦有先入為主的觀念後，總是會有所遺漏。一旦認定北野天滿宮是梅，平野神社是櫻，就遇不到美麗的秋日紅葉了。
京都寺社之類的名勝，多數都具有多重魅力，但旅遊書等大部分介紹的京都資訊，都只會強調其中某些部分而已。如果將這些資訊囫圇吞棗，便容易陷入「見樹不見林」的窠臼。
妙覺寺
從烏丸通到御前通附近，以寺之內通為中心，接連有許多寺院。與過去櫛比鱗次的寺町通，寺院陸續消失的情形相比，這附近的寺院至今仍融入西陣的街道中，絲毫未變。尤其是堀川寺之內附近，妙蓮寺、本法寺、妙願寺等日蓮宗的寺院密集林立。作為隱藏版的紅葉祕境，知者知之的妙覺寺亦是其一。
靠近堀川紫明通，夾在上御靈前通及鞍馬口通之間，腹地廣闊的寺院，正門好比武家屋敷雄偉的「藥醫門」。春天在垂枝櫻迎接下，進入門內，正面可見安置日蓮上人像的「祖師堂」，接著往書院、庭園前進。
庭園深處可望見唐門的「法姿園」是賞楓之處。細心照顧的庭園遍滿了綠苔，散布在石階兩側的紅葉姿態端正。沒有高低段差，種在簡約庭園中的紅葉更顯珍稀。彷彿大棵盆栽般的奇妙樣態，令人印象深刻。
本堂深處還保存著石塔、華芳寶塔，塔內安放日蓮上人在比叡山抄寫的一卷法華經手書，寶塔造型令人聯想到天明時期（一七八一—一七八八）還存留的多寶塔，寺內保存有許多這類的寶物。
堀川通的黃葉
離開「妙覺寺」，向西北走去，會碰到紫明通與堀川通的交叉路口。沿著紫明通往東走，或沿堀川通往南走，觀賞的並非紅葉，而是黃葉之美。
紫明通如前面說過的，從白天到傍晚，從巴士的車窗眺望最佳。
日本現存最早的和歌集是《萬葉集》。其中，留有幾首歌詠秋天楓紅的歌，但大多是黃葉而非紅葉。當然，奈良時代應該也有紅葉，但被歌頌的幾乎都是黃葉。不過，從奈良時代到平安京，喜好也改變了吧。
──深山紅葉滿地飄，足踏紅葉路迢迢。聞道鹿鳴聲哀苦，悲感風寒秋氣高。
《古今和歌集》的歌詠者不知是誰，但《小倉百人一首》是猿丸大夫所作。有一種說法是，這位猿丸大夫就是柿本人麻呂（註），真是有意思，但在這裡，我，從古早的奈良時代到平安時期，比起紅葉，黃葉更有秋意，甚且作歌以詠之。有人認為理由是奈良時代以黃色為尊，但我粗淺的想法是，因為黃葉比紅葉給人更深一層的感受。
說到黃葉，就會想到銀杏樹。筆直向天的樹幹，光是這點就夠美了，葉子從鮮豔的淺綠色轉為黃色的時期，更添一層神聖莊嚴。槭或楓，葉子會變紅的樹，樹枝常是蜷曲糾結，但銀杏樹卻直挺挺地伸向天空。希望大家能仔細注意這個差異。銀杏的黃還會令人聯想到黃金或極樂淨土。
銀杏的黃葉在陽光照射下更加美麗，如果可以，建議早上沿著紫明通往東走，直到賀茂街道，以比叡山為背景，欣賞朝陽下的金黃葉片。傍晚則從不同角度仰望背光的銀杏行道樹也很不錯。
從堀川紫明往南走，很快地就會遇到寺之內通。由此東進，即可抵達表、裏兩千家並列的小川通。這裡的裏千家今日庵院內有棵巍然屹立的銀杏樹，是由三代元伯宗旦親手種植的，故又稱為宗旦銀杏。
樹齡高達五百年的大樹，在粗壯的樹幹上綁有注連繩，是裏千家的象徵。茶道具上若有銀杏的圖樣，大多也都與裏千家有關。十一月十九日，宗旦忌日這天還會用這棵銀杏的果實製成銀杏餅，當作茶點。
銀杏也因為葉子含有大量水分、難以燃燒而有助於防火。遠處的南方，同樣位於堀川通上西本願寺的銀杏，有「水吹銀杏」之稱，傳說在接連
註：柿本人麻呂，約660年—710年，日本飛鳥時代歌人。
法輪寺
京都的寺院大多都有熟悉的暱稱，不少講到正式名稱時反而想不起來是指哪裡？例如：以紅葉名勝聞名的「永觀堂」，正式名稱是「禪林寺」；同樣的，「千本釋迦堂」則是「大報恩寺」。也就是說，大多以供奉對象的名字如「永觀禪師」或「釋迦牟尼」稱之，說來其實就是指某某人的家。
達磨的寺廟，正確名稱是法輪寺，不過，恐怕連京都人也少有人知。但只要講「達磨寺」，對方就知道，「哦！那個在圓町的，達磨的寺廟呀！」圓町，指的是西大路丸太町，由此稍往北邊，位於紙屋川沿岸的寺廟便是一般所稱的「達磨寺」。
該寺創建於享保時期（1716—1735），屬臨濟宗妙心寺派，因有點奇特而廣為人知。
主佛雖是釋迦如來像，但安置的本堂容後再述，先去拜見「達磨堂」。這裡集結了八千尊大大小小、造型各異的達磨像。是由日本各地許下各種願望的信徒所捐獻的。一進入達磨堂，就可以感受到達磨的視線。達磨的眼神特別銳利，這邊也有，那邊也有，被達磨盯著看，讓我早早退出堂外。對面映入眼簾的建築是南洋寺廟風的紅色「眾聖堂」。
京都過去曾是電影城，現在仍留有往日的痕跡。主要理由可能是因為有很多適合拍攝時代劇的場所吧！長時間待在這裡拍攝電影，對演員們而言是個充滿魅力的地方，住宿、美食、療癒皆宜。作為攝影空檔間的喘息空間，京都也最適不過了。是否也會想在此終老呢？
「眾聖堂」供奉的，是八百位電影人的牌位。「眾聖堂」的二樓一隅安放著刻有「大日本映畫界萬靈位」的大型牌位。其周圍則整齊排列著大河內傳次郎、阪東妻三郎、月形龍之介、田中絹代等早期知名演員的牌位。也有我們熟知的石原裕次郎、美空雲雀等名演員。導演方面則有享譽盛名的溝口健二、伊丹萬作、小津安二郎。知名電影人的牌位全都安置在這座「眾聖堂」的「貴寧磨」（Kinema）殿中。
據說這是從第二次世界大戰開始前，有一位電影人對電影從業人員歿後如泡沫般消失感到悲憫，而將自家改造成慰靈的祭壇開始的。後來，戰敗的氣息愈來愈濃厚，自家恐有被燒毀之虞，便將祭壇遷移到了「達磨寺」。
Kinema 後來成了Cinema，原是所有人盯著一個螢幕看的電影院，現在多數影城都有超過十座以上的影廳了。
再說紅葉。看完了達磨、Kinema，心裡應該會想這真是奇特的寺院吧！沒想到本堂卻極為正經。莊嚴的本堂與前方寬闊的庭園都展現古寺名剎的風範。尤其是庭園的精巧，在京都也堪稱屈指可數。
坐在緣廊上，觀賞覆在「十牛之庭」石頭上的紅葉，怎麼都看不膩。雖然緊鄰圓町，卻寧靜安祥。彷若能聽到紅葉悄然落在石頭上的聲音般。如此美麗的紅葉，如此幽靜的賞楓之處，即使大如京都，也很稀有。這是在市區觀賞紅葉的終極祕境。
作者介紹｜柏井壽
